Самые эксцентричные показы Недели моды в Париже

Круизная коллекция

Круизная коллекция, с англ. Resort Collection или Cruise Collection – это промежуточный показ, который демонстрируется между сезонными коллекциями Недель моды «Большой четверки».

@alexandermcqueen

Это своего рода предварительные коллекции, на которых модные дома «прощупывают почву» и, как правило, показывают первые наметки того, что планируют выпустить на подиум в рамках ближайшей Недели моды.

@versace

Промежуточные коллекции включают:

  • Pre-Spring или «до весны»;
  • Pre-fall, то есть «до осени».

Pre-Spring проводится в промежутке с мая по июль, но точные даты устанавливаются каждый год. В рамках предварительной коллекции «тестируются» модели одежды для будущего показа весна-лето, который проводится в сентябре.

@monsemaison

Pre-fall, соответственно, является предварительной для осень-зима, которую показывают в феврале. Pre-fall обычно не знаменуется показом, а выпускается в виде лукбука – сборника профессионально отснятых моделей одежды бренда, представленной в рамках определенной коллекции.

@monsemaison

Изначально, когда Pre-Collections, с англ. – предварительные коллекции, только появились, они были ориентированы на состоятельных особ, которые отправлялись в круизы и на курорты – поэтому и используется название «круизная коллекция». Сейчас ситуация изменилась, путешествия перестали быть уделом состоятельных людей, а поехать на отдых можно даже зимой. По этой причине круизные коллекции — это не только купальники или легкие платья, но иногда и пальто.

Thom Browne

Показы Тома Брауна — всегда отчасти арт-перформанс. Нынешнее шоу своим выступлением открыл танцовщик Американского балетного театра Джеймс Уайтсайд в пуантах и балетной пачке. А дизайнер — любитель нарядить мужчин в плиссированные юбки — на этот раз удивил публику смесью спортивной эстетики и отсылок к силуэтам эпохи барокко: сумки в виде футбольных мячей и головные уборы, похожие на каркас шлема для регби, дополняли камзолы и жакеты с держащим форму расширенным низом, будто бы имеющим каркас из китового уса. Модели носили трехцветные эластичные повязки, а завершал впечатление макияж: выбеленное лицо, румяна и мушки в виде звезд и сердечек. И да, знаменитые плиссированные юбки тоже были.

Показ Rick Owens Fall/Winter 2015 Menswear

Модных критиков, ежесезонно посещающих сотни шоу, сложно шокировать, но Оуэнсу удалось и это. В коллекции Rick Owens «Sphinx» 2015 года он показал гостям немного больше, чем они рассчитывали увидеть. Вслед за образами из наглухо закрытых пальто, кейпов и длинных свитеров модели стали проходить по подиуму в одежде, скроенной вверх ногами. В результате отверстия, предназначенные для головы, расположились в зоне интимных органов, выставленных на всеобщее обозрение. Конечно, нагота на модных показах — феномен далеко не редкий: часто оголенная грудь или обнаженные соски являются неотъемлемой составляющей дизайнерских коллекций, в особенности, женских. Но вот мужская мода до этого случая оставалась относительно «прикрытой».

В качестве вдохновения Рик Оуэнс ссылался на старый французский фильм, снятый на подводной лодке — это вылилось в форму вырезанных отверстий, похожую на иллюминаторы. Свою задумку дизайнер объяснил так: «Нагота — это самый простой и примитивный жест. Он производит сильное впечатление. Это мощно». По его словам, современный мир сосредоточен на гетеросексуальности, и такая обнаженность подчеркнула независимость его бренда. «Кому еще такое сойдет с рук? Мы живем в корпоративном мире! Это был наш интимный момент», — заявил он, называя это подростковым грешком.

Несмотря на то, что в интернете коллекцию обсуждали со смесью смущения и ужаса, присутствующие на скандальном показе Рика Оуэнса оставались невозмутимы. В первую очередь вечер был посвящен деконструкции и необычным силуэтам, а о еле заметных гениталиях активно заговорили позже — когда в соцсетях появились яркие фотографии с показа. Пользователи даже придумали для новой коллекции Rick Owens специальные хэштеги, #DickOwens и #Freethepeen.

Рик Оуэнс сегодня

За последнее десятилетие презентации Оуэнса успели превратиться в одни из самых обсуждаемых событий сезона, завоевывающими аплодисменты коллег и повсеместную похвалу критиков. Выход каждой коллекции Rick Owens сопровождается масштабным шоу, тут же захватывающим новостные заголовки и соцсети. И несмотря на то, что у модельера огромное количество покупателей, его показы привлекают не только их — все ждут нового сюрприза от Темного принца. «Что же на этот раз приготовил для нас великий Рик Оуэнс?»

Как демонстрируют его последние показы, сегодня дизайнера волнует политика Дональда Трампа, грозящего построить стену на границе с Мексикой — и тем самым отделить его от 85-летней матери. В интервью для AnOther Оуэнс объяснил, что меняется вместе с течением времени. Он почти не следит за новостями, но всё же ему приходится разбираться, что происходит вокруг. «Мне кажется, я просто пытаюсь внести свою маленькую лепту, попробовать привести всё в равновесие, потому что каждый вклад важен. Я говорю о том, как я отношусь к различным вещам», — признался он. — «У меня нет никаких решений, я просто говорю о проблемах, с которыми мы все коллективно сталкиваемся».

Больше о видении дизайнера читайте в интервью Рика Оуэнса для GQ

Sies Marjan

Про приятную молодую марку Sies Marjan, которая совсем недавно начала выпускать мужские коллекции, мы уже рассказывали. Теперь у марки прошел первый мужской показ, и в нем дизайнер Сандер Лак попробовал на вопрос «Что если мужскую сексуальность выражать более тонко, чем через мачизм?». Отсюда — работа с необычными цветами вроде темно-сливового, изумрудного и спектра пастельных оттенков, тонкие ремни на талии, расслабленные шелковые рубашки. «Это как пойти на вечеринку и позволить себе чуть больше макияжа», — Лак свою коллекцию. Ставим ему твердую пятерку по борьбе с токсичной маскулинностью на подиуме!

Авиамания от Hermès

Показ новой весенне-летней коллекции от креативной директрисы женской линии Hermès Надеж Ване-Цыбульски произошел в самом буквальном смысле в лучших традициях дома, который во главу угла своей творческой концепции всегда ставил роскошные путешествия. Неудивительно, что для дефиле Ване-Цыбульски выбрала аэропорт — показ прошел в одном из ангаров Ле-Бурже. Одежда как всегда была безупречна по исполнению и сдержанна по силуэтам — это касалось даже топов-корсетов с полностью открытыми плечами и кроп-топов с американской проймой, не говоря уже о жакетах и плащах прямого покроя с рукавами в три четверти и платьях-халатах из ткани с художественным принтом. Впрочем, главное художественное переживание ожидало зрителей в конце показа. Панорамный задник подиума, живописная работа молодой художницы Флоры Московичи, известной своей смелой работой с цветом — несколько желто-оранжевых полотнищ 9х6 метров — раздвинулся, открыв вид на взлетно-посадочную полосу. В момент финального выхода на нее как раз садился самолет, и гости спорили, случайность это или Hermès, известные безупречностью своих мероприятий, все подгадали заранее.

Мальчикодевочки от Miu Miu

Доверив Prada Симонсу, Миучча Прада оставила за собой второй бренда дома — Miu Miu. Дух унисексуальности читается и в его коллекциях. Показ Miu Miu в Париже проходил в ампирно-эклектичных интерьерах Palais d’Iéna. Миучча выпустила на подиум современных андрогинов — широкоплечих девушек с плоскими, как доска, животами. Немалое количество животов приглашенные и зрители трансляции смогли разглядеть в подробностях, поскольку одной из тем коллекции стало сочетание кроп-топов (и кроп-жакетов) с микро-юбками с критически заниженной талией. Прада известна тем, что способна делать асексуальное сексуальным и наоборот; в данном случае голое тело выглядело скорее не как эротический, а как арт-объект. Кроме высоко обрезанного и низко посаженного, итальянка «поиграла» со все еще не вышедшим из моды стилем оверсайз, а также любимой ей парчой и тонкой кожей.

JW Anderson

«Я хотел начать этот год с чего-то легкого и менее расчетливого», – рассказал после показа своей новой коллекции креативный директор JW Anderson Джонатан Андерсон, который, работая над образами для сезона осень-зима 2021, совершил настоящую прогулку по грани реальности и гиперсознания. Из-за сложной ситуации в мире дизайнер не стал проводить традиционное шоу и ограничился выпуском лукбука – кадры в стиле натюрмортов XVII века для него снял фотограф Юрген Теллер.

Как и обещал Андерсон, в коллекции осень-зима нашлось место и практичности, и легкому безумию: наравне с широкими брюками, дубленками, тренчами в стиле сафари и шерстяными пальто в нее вошли мужские платья, футболки с перьями и трикотажные туники, которые в очередной раз подтверждают главный тезис бренда – после событий, которые произошли с миром в 2020 году, все изменилось, в том числе и мода, а значит, консерватизм в ней начинает постепенно забываться.

Рококо от Louis Vuitton

Креативный директор женской линии Louis Vuitton Николя Гескьер в очередной раз подтвердил респектабельнейшую репутацию этого дома, снова проведя дефиле в Лувре. Для показа выстроили впечатляющие декорации, поддерживающие тему коллекции — фантазии в духе французского рококо и венецианских палаццо со множеством хрустальных люстр. Саундтрек с боем колоколов не только задавал ритм «проходке» моделей, но и создавал у зрителей возбужденно-тревожное настроение, на которое отлично ложились драматичные наряды от Гескьера: фраки oversize, вариации на темы фижм, кружевные топы, золотистая парча и кожаные тренчи. Как всегда, Гескьер силен в деталях: гипертрофированные плоеные воротники, широченные лацканы фраков, массивные каблуки очень броской обуви, массивные цепи, «крылатые» очки, гигантские цветные пайтки, похожие на оперение райских птиц — и, конечно, сумки, которыми, собственно, и славен Louis Vuitton. Показ Гескьера — всегда шоу, в магазинах будут вещи «поспокойнее», но впечатления его дефиле оставляет незабываемые. Впрочем, в этот раз случился еще один эпизод, благодаря которому показ наверняка запомнится: на подиум вышла экоактивистка с плакатом Overconsumption = Extinction («Избыточное потребление = Вымирание»). Дело Греты Тунберг пока еще живет.

Loewe

Для презентации новой коллекции Loewe дизайнер Джонатан Андерсон решил продолжить идею «шоу в коробке», начатую для его собственного бренда JW Anderson, и действительно разослал «приглашенным» коробки. Нет, там были вовсе не сами вещи из коллекции, а бумажные мини-скульптуры с их изображением, которые надлежало собрать и смотреть через специальные стереоочки, а также некоторые референсы, ставшие вдохновением для коллекции: например, старые фотографии, виниловые пластинки (им посвящены плоские круглые детали на вещах), бумажные цветы и фрукты (сумка в виде ананаса из новой коллекции имеет шансы стать хитом следующего лета).

Lemaire

Попытки придумать новые медиаформаты для презентаций не всегда оказывались удачны, поэтому, в отличие от многих других участников недели моды, Lemaire решили провести обычный показ, пусть и без единого зрителя (да, настали времена, когда это вызывает удивление). Впрочем, именно верность своей эстетике — спокойной, минималистичной, роскошно-базовой — всегда играла на руку бренду, сыграла и в этот раз. Приглушенные цвета, чистые силуэты, многослойность — эта выверенная простота и легкая небрежность образов после всех пертурбаций, трясших индустрию моды и весь мир последние месяцы, кажутся лучом надежды на то, что все обязательно наладится.

from on .

Сентябрь 2020

Основатель американского бренда Pyer Moss Кирби Джин-Реймонд, известный своими грандиозными ежегодными модными шоу, считает, что ограничения не помеха для массовых собраний. Дизайнер планирует провести показ документального фильма American, Also в формате автокинотеатра под открытым небом, то есть не нарушая правил социального дистанцирования. «Мы всегда стараемся показывать, сколько идей и труда вкладываем в свои коллекции: замедлили темпы производства и на протяжении многих лет улучшаем качество нашей одежды», — говорит он.

Из нью-йоркских дизайнеров не только Джин-Реймонд решил поберечь силы до сентября. Поскольку многие бренды не смогли подготовиться к круизу из-за закрытия фабрик и карантина, все — от хедлайнеров вроде Proenza Schouler до новичков, таких как Collina Strada, — возлагают большие надежды на Неделю моды в Нью-Йорке. Той же стратегии придерживаются в Милане и в Париже.

Симпсоны от Balenciaga

Самым забавным моментом основной программы Недели большинство зрителей сочли показ Balenciaga, во время которого зрители увидели новый эпизод мультсериала «Симпсоны». Креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия — в целом человек без комплексов и с совершенно ничем не ограниченным воображением, и в его стилистику Симпсоны вписываются с легкостью. В центре сюжета, как обычно, Гомер и его жена Мардж, которая мечтает о платье Balenciaga и просит его у мужа, не подозревающего о стоимости такой вещи.

В итоге мультипликационный «двойник» Гвасалии приглашает на показ весь Спрингфилд, причем жители городка ходят по подиуму, а знаменитости, среди которых мультверсии Канье Уэста, Ким Кардашьян, Джастина Бибера и других, оценивают их проход из зрительного зала. Например, выход шефа Виггама нравится легендарной «акуле» модного мира, редактриссе американского Vogue Анне Винтур.

Хочешь следить за событиями в мире роскоши? Подписывайся на «Robb Report Россия» в , и .

Dior

Кто точно знает, как взволновать всю модную общественность мужским показом, так это Ким Джонс: новое шоу для Dior — новый взрыв в соцсетях. По уже сложившейся традиции дизайнер пригласил к сотрудничеству современного художника — на этот раз Дэниела Ашрама, который работает с эстетикой разрушения и делает потрескавшиеся и как бы изъеденные временем скульптуры. Поэтому подиум украшали огромные «обветренные» гипсовые буквы DIOR с торчащими кристаллами, а традиционно сильный тейлоринг Джонса дополняли кепки и сумки с эрозией и «потрескавшиеся» футболки с логотипом бренда. На радость модникам дизайнер расширил линию мужских сумок: адаптированное в прошлом сезоне «седло» получило новые интерпретации в виде своеобразной кобуры на грудь, сумки через плечо и небольшого городского рюкзака.

Недели моды «Большой четверки»

Большой четверкой называются 4 столицы, которые являются законодателями моды. В большую четверку входят:

  1. Нью-Йорк – New-York Fashion Week, NFW;
  2. Лондон – London Fashion Week, LFW;
  3. Милан – Milano Fashion Week, MFW;
  4. Париж – Paris Fashion Week, PFW.

Показы большой четверки всегда, вне зависимости от обстоятельств проводятся дважды в год – весной и осенью. Даже в первый год пандемии, когда массовые мероприятия были запрещены, Недели моды были, но в онлайн-формате.

@parisfashionweek

Даты проведения Недели моды всегда разные – каждый год устанавливаются удобные дни. Так, например, осенью 2021 график выглядел так:

  • 8 – 12 сентября: Неделя моды в Нью-Йорке;
  • 17 сентября – 21: Неделя моды в Лондоне;
  • 21 – 27 сентября: Неделя моды в Милане

@cameramoda

27 Сентября – 5 октября: Неделя моды в Париже

Единственное, что неизменно – порядок. Череда Недель моды всегда начинается в Нью-Йорке и заканчивается в Париже.

На показах «Большой четверки» дизайнеры демонстрируют тенденции на будущий сезон. То есть то, что мы увидели с 8 сентября в Нью-Йорке – это коллекция весна-лето 2022. Зачем это делается? Именитые дизайнеры задают тренды на новый сезон, которые перенимают массовые производства. Чтобы разработать модели одежды, отшить их и привезти в магазины нужно время – как раз те полгода, которые проходят между показом и началом сезона.

@nyfw

Модели одежды, показанные на подиумах, часто терпят изменения – адаптируются под современный ритм жизнь, но, если одежда изначально практичная – отшивается брендом или модным домом без изменений.

Чаще всего бренды и модные дома показываются в своей стране, то есть если Модный дом базируется во Франции, то и показывать коллекцию он будет в Париже. Однако запрета на «перемещения» у дизайнеров нет – Chanel, например, никто не запретит посетить неделю моды в Милане.

@chanelofficial

Многих интересует вопрос, кто и как устанавливает список участников. На самом деле это плавающая система, которая во многом зависит от узнаваемости и общего влияния бренда или дизайнера. А еще – от его финансовой стабильности.

Неделя моды очень дорогое удовольствие – предстоит оплатить работу моделей, установить свет, позаботиться о сидячих местах для гостей, настроить звук – этот список очень большой. Разумеется, небольшой бренд позволить себе такие траты не может, тем более – участие не всегда окупается.

Отслеживать расписание будущих показов можно на официальном сайте модных недель.

Недели высокой моды – Парижский синдикат

Неделя высокой моды, с англ. haute couture week – это выставка высокой моды, организуемая Парижским Синдикатом моды. Название произошло от французского haute couture – высокое шитье, то есть единичные экземпляры одежды, сшитые по большей части вручную.

@dior

Демонстрировать наряды от кутюр в рамках Недели высокой моды могут только те модные дома, которые входят в Парижский синдикат моды – объединение для самых авторитетных, значимых и успешных домов моды Франции.

Попасть в Синдикат могут и иностранные дома, но требования к ним выше. Они получают статус членов-корреспондентов.

Из иностранцев в Синдикате числятся:

  • Azzedine Alaïa;
  • Elie Saab;
  • Fendi Couture;
  • Giorgio Armani;
  • Valentino;
  • Versace;
  • Viktor & Rolf.

@chanelofficial

@fendi

В основной состав Парижского Синдиката входят:

  • Christian Dior;
  • Chanel;
  • Emanuel Ungaro;
  • Christian Lacroix;
  • Jean-Paul Gaultier;
  • Givenchy;
  • Yves Saint Laurent и другие.

@eliesaabworld

Проводится неделя высокой моды дважды в год:

  • В январе – весенне-летние показы;
  • В июле – осенне-зимние.

@dior

Наряды, показанные в рамках Недели высокой моды в массовое производство не уходят. Модели можно купить, но позволить их себе может далеко не каждая. Одно платье от кутюр может стоить от 9 тысяч до 1 миллиона евро – в зависимости от используемых материалов, фурнитуры, количества потраченных часов. На данный момент количество покупателей одежды от-кутюр по всему миру не превышает 4000 человек.

@dior

Новая анатомия Schiaparelli

Креативный директор Schiaparelli Дэниел Розберри провел феноменальную работу с архивами и смог актуализировать сложное наследие Эльзы Скиапарелли — главного адепта сюрреализма в моде. Скиапарелли, сотрудничавшая в свое время с Сальвадором Дали, не раз использовала в своих платьях мотивы картин великого художника. Об этом вспомнил и Розберри, добавив украшения и элементы одежды в виде глаз, носов и даже целых торсов (а гигантская золотая брошь в виде кормящегося младенца и вовсе стала сенсацией кутюрной недели моды), добавив их к обильно использованному «шокирующему розовому» — любимому оттенку Эльзы.

Schiaparelli весна-лето 2021

Да, прием не новый, но дизайнеру удалось сделать его своевременным: Розберри поработал с телесностью, вынес на обозрение то, что обычно скрывают, и заставил зрителей взглянуть под другим углом на привычные элементы, буквально переосмыслить тело.

Raf Simons

После ухода Рафа Симонса из Calvin Klein пошли слухи, что дизайнеру надоела мода и он больше не хочет создавать одежду. К счастью, они не подтвердились. Получившаяся коллекция стала для дизайнера одновременно и высказыванием против американской политики, которую он не одобрял все годы работы в США, и одой родному Антверпену и бельгийской моде. Белые накидки — не то лабораторные халаты, не то ученические макеты пальто — дополняли огромные булавки с приколотым ими кусочком ткани. Майки с принтами, похожими на картины современных художников, сочетались с перчатками как от костюма для химзащиты. А на закатанные шорты были нанесены надписи Stoned America и My own private Antwerp. В общем, это тот случай, когда хочется разглядывать детали показа раз за разом.

Common Sweden

Марка Common Sweden не такая уж молодая (существует с 2004 года), но незаслуженно обделенная вниманием модных медиа. В этом сезоне, впрочем, как никогда становится понятно, кто в индустрии гонится за хайпом в ущерб качеству, а кто делает достойный и актуальный продукт вопреки сложным обстоятельствам

Common Sweden точно из последних: дизайнерский дуэт Саифа Бакира и Эммы Бакир Хедлунд для своего показа (дефиле в искусственных пшеничных полях, которое транслировалось без зрителей) объединил лучшие традиции скандинавского минимализма, ручные техники, работу с кроем и атмосферу летнего пасторального праздника, которой позавидовал бы даже король жанра Жакмюс.

Показ Rick Owens Spring/Summer 2016 Ready-to-Wear

Сезон за сезоном Рик Оуэнс продолжает вводить в свои показы всё больше эпатажа. Так на Неделе моды в Париже в 2015 году на подиуме Rick Owens появились модели, к телам которых в разнообразных позах были привязаны другие девушки. У одних на плечах были чужие ноги, шеи других обхватывали чужие руки, третьи несли своих коллег словно рюкзаки.

На первый взгляд могло показаться, что эти «конструкции» были своеобразным комментарием модельера на тему объективации женского тела. Однако Оуэнс объяснил, что в этом сезоне хотел показать заботу, сестринство и материнство. «Женщин, воспитывающих других женщин, женщин, становящихся женщинами, и женщин, помогающих другим женщинам — женский мир, о котором я так мало знаю и могу лишь удивляться ему».

В этот вечер метафора о том, что женщины берут на себя чужую ношу, была обыграна прямолинейно: модели в буквальном смысле поддерживали друг друга с помощью ремней. Их Оуэнс назвал «связующими ленточками». Человеческий груз также наводил на мысли о трудностях беременности — эта же концепция усиливалась за счет преувеличенных объемов силуэтов. Некоторые образы вроде полупрозрачных анораков и коротких платьев без рукавов были максимально простыми, в то время как другие обзавелись характерными чертами эстетики Rick Owens — скульптурными драпировками и кожаными вставками, абстрактно собиравшимися в аморфные формы. Закрыла показ модель, которая не была обременена весом другого человека. Но когда она повернулась спиной, стали заметны ремни на куртке, готовящие ее к неизбежному моменту, когда каким-то грузом обзавестись придется.

Показ проходил под аккомпанемент живого вокала — певица Eska исполнила меланхоличную песню «The Exodus Song (This Land Is Mine)», в тексте которой упоминаются и сила, и дети. «Эту песню я использую как отражение вечно актуального женского подхода к защите и воспитанию племени», — объяснил Оуэнс.

Январь 2021

В апреле Pitti Immagine Uomo перенесли презентацию весенних коллекций с июня на сентябрь в надежде, что некоторые показы могут состояться, пусть и с некоторыми ограничениями из-за необходимости социального дистанцирования. Однако недавно организация решила отложить все реальные презентации до января 2021 года. Таким образом, из-за пандемии проводимая дважды в год Неделя мужской моды пройдет во Флоренции только один раз. Вместо июньского и сентябрьского выпусков Pitti Immagine запустят цифровую платформу Pitti Connect, где участники смогут взаимодействовать друг с другом.

Instagram content

Вместо участия в цифровой неделе высокой моды Giorgio Armani проведут в январе внесезонное кутюрное шоу Privé. Показ пройдет в Палаццо Орсини. Первый приглашенный дизайнер бренда Jean Paul Gaultier — Титосэ Абэ из Sacai — также представит свою первую коллекцию Haute Couture в новом году.

В отличие от большинства коллег, которые готовят активности к сентябрю, Вирджил Абло решил пока повременить. Дизайнер представит женскую и мужскую весенние коллекции Off-White в 2021 году. Таким образом бренд экспериментирует с концепцией see now, buy now. Вещи можно будет приобрести в феврале, примерно через месяц после показа.

Несмотря на то что Balenciaga пока официально не подтвердили новую дату первого за 52 года шоу Haute Couture, дебют креативного директора Демны Гвасалии в качестве кутюрье французский Дом, вероятно, решил отложить до 2021 года.

Balenciaga осень-зима 2020

Photo: Alessandro Lucioni / Gorunway.com

 Eliseé Browchuk/Vogue.com

JW Anderson

  • Courtesy of JW Anderson

    JW Anderson осень-зима 2021

  • Courtesy of JW Anderson

    JW Anderson осень-зима 2021

У Джонатана Андерсона уникальное положение — мало кому из дизайнеров удается работать одновременно над собственной именной маркой и параллельно руководить другим брендом так, чтобы результат не страдал, да еще и не был тождественным. Конечно, в коллекциях Loewe четко виден творческий почерк Андерсона, но его коллекции для JW Anderson другие — хотя тоже наполовину состоящие из веселого безумия, наполовину из потенциальных модных хитов. В этот раз дизайнер вернуться к истокам, поработать с сырыми материалами — «если бы у вас был час времени и гора тканей и вам нужно было что-то сделать, что бы это было?». Ответом стала коллекция под рабочим названием «Почему бы и нет» (как ответ на вопрос, не надеть ли широченные клетчатые штаны и мохнатый неоновый свитер).

Louis Vuitton

В новом мире нельзя привязывать свои коллекции к сезонности и локализовать их в строго отведенном месте вроде Парижа. В связи с этим Вирджил Абло о новых планах для мужской линии Louis Vuitton: он решил отказаться от старой схемы и теперь покажет новую коллекцию в Шанхае в августе, а пока представил ее тизер в виде психоделичного анимационного фильма Zoooom with friends. В мультике нарисованные персонажи, чем-то напоминающие стильных героев советских «», отправляются в турне и проезжают мимо вполне реальных парижских достопримечательностей, танцуют вместе с живыми моделями в одежде из новой коллекции и устраивают концерт на мосту.

Поделитесь в социальных сетях:FacebookTwitterВКонтакте
Напишите комментарий